Как известно, в жаркие дни охладиться помогут устройства климатической техники – подчас не самые дешевые (учитывая необходимость монтажа), зато польза от них весьма существенна.
Вы можете сэкономить, если возьметесь за это дело самостоятельно. Сделать монтаж кондиционера своими руками можно – просто потребуется все делать аккуратно и не без лишней спешки.
Определяемся с местом
Первое, что необходимо сделать – продумать место расположения системы (помните, что полноценное устройство представлено двумя или более блоками). Учитывают технические данные и направления обдува.
Необходимые технические параметры:
- Высота до потолка: >= 150 мм (для некоторых >=200-300 мм).
- Расстояние до боковой стены: >= 300 мм.
- Расстояние до ближайшего препятствия:>= 1500 мм.
- Как правило, внешний блок располагают на балконе или, в его отсутствие, рядом с окном. Для нижних этажей следует установить его повыше. На высоких – сбоку или внизу окна.
- Для частного дома потребуется учесть толщину стен.
- Каждый производитель определяет наименьшее расстояние между блоками системы (скажем, Panasonic рекомендует не менее 3 м, хотя бывает и 1,5 и 2 м). Иногда этот параметр не регламентируется (любая длина).
- Наибольшее расстояние между двумя блоками, как правило, равно 6 м. Больше нежелательно делать, так как это повлечет дополнительные траты фреона.
Подготовка
Стоимость услуг специалиста по установке весьма велика. Это обуславливается качественным оборудованием – плохое попросту будет бесполезно.
Из самого оборудования нам потребуется:
- Перфоратор.
- Дрель + набор сверл.
- Прибор для разрезания труб (+устройство для среза заусенец, но можно взять надфиль или наждачку).
- Устройство для развальцовки.
Из расходных материалов необходимы:
- В соответствии с рекомендациями производителя необходим питающий кабель (он же соединяет блоки). Обычно, используется 4 жилы диаметров 2 или 2,5 мм. По длине он должен быть чуть больше, нежели трасса.
- Специализированные трубы с толстыми стенками без швов – малого и большого диаметров. Они должны быть равны длине трассы + 20-30 см на всякий случай. С трубками следует обращаться очень аккуратно.
- Каучуковый утеплитель (по длине трассы) – больший и меньший, согласно диаметрам труб.
- Трубка дренажа (гофра) – по длине трассы + 80 см.
- Крепления в виде буквы L (достаточные для крепления наружного блока с запасом по массе удержания в 4-5 раз).
- Крепеж (анкеры, винты и т. п.). Подбирается индивидуально.
- Короб из пластмассы, 60 на 80 см.
Установка и ее нюансы
Ничего непосильного в монтаже нет, однако есть некоторые особенности, с которыми мы рекомендуем познакомиться.
Установка блоков
Первоначально следует убедиться, что вы не попадете в проводку. Далее приступаем к установке внутреннего блока. Тщательно все размечаем, точно выравниваем пластину для крепежа, затем сверлим отверстия, закручиваем саморезы на дюбелях. Никакой кривизны и люфтов было не должно.
Затем по месту хода трассы (не забывая обеспечивать уклон 1 см на 1 м) сверлим дырки (минимум 5 см в диаметре) в стене, ведущей на улицу (само отверстие также должно быть с уклоном). По возможности лучше сделать отдельные отверстия: для медных трубок, кабеля питания и дренажный вывод (уровнем ниже первого отверстия).
Затем ставим внешний блок – если это многоэтажный дом, позаботьтесь о безопасности работ заранее. Сначала монтируем кронштейны, необходимо также все тщательно замерить. Анкеры следует крепить такие: 10 на 100 мм.
Далее на установленные L-уголки ставят блок, также закрепляя его.
Подводка
Блоки подключаются друг к другу 2-мя трубками + еще одна (дренаж) идет через стену. Подсоединять все следует правильно.
Трубки
Каждую медную трубку отрезаем в соответствии с требуемым размером, удаляем заусенцы, затем крепим на них изоляцию(без разрывов) – это очень важный момент (предотвращается конденсат).
Затем укутанные трубки проводим через стену, предварительно очистив все это от пыли и грязи. После проведения ставим заглушки от пыли и грязи.
Питание и слив
Подводка 220В обеспечивается к каждому из проводов концами, которые необходимо зачистить и обжать клещами. Схема подключения есть в руководстве.На обоих блоках есть пластины с электрическими разъемами, куда все и следует подключить – требуется все сделать аккуратно.
Дренаж проводят к патрубку внутреннего блока и ведут через наружную стену (на улице расстояние от стены – не менее 60-80 см при уклоне 1 см на 1 м).Избегайте провисаний трубки во избежание скоплений конденсата.
Внутри комнаты на кабели и трубки надевают металлоскотч, которые крепят в нескольких точках, затем покрывают все это коробом.
Можно, безусловно, штробить стены и спрятать все туда – но это очень долго, грязно и ремонт в этом случае будет очень проблематичным.
Подключаем блоки друг к другу
Здесь все просто. Все трубки подсоединяем к своим разъемам – можете воспользоваться цветовыми подсказками.
При разнице высот >5 м придется делать петлю-маслоуловитель.
Слив
Тут тоже никаких секретов нет – сливаем все в канализацию или на улицу (как правило, второй вариант чаще используется).
Не забудьте на дренажную трубку внутреннего блока надежно надеть гофру.С наружным поступаем точно так же, по возможности отводя влагу от стен.
В случае использования полимера вместо шланга запасаемся переходником, соединяющим патрубок изделия с трубкой (определяется на месте).При прокладке нельзя резко поворачивать магистраль и допускать провисания.
Рециркуляция охлаждающей жидкости
Трубки из меди подсоединять чуть сложнее, но ненамного. Их аккуратно располагают вдоль стен (если есть трубогиб, пользуемся им). Первым делом подключаем внутренний блок – откручиваем гайки (ждем окончания выходящего с шипением азота), далее подключаем трубку, вынув заглушки. Затем вальцуем.
Развальцовка
Убедитесь, что край трубы ровный, без рваных частей. При необходимости достаньте калибратор для выправления диаметра.
По длине 5 см необходимо выровнять края, затем их вальцуют. Будьте аккуратны при проведении этой операции, иначе герметичность будет утеряна.
Во время вальцевания трубку надо располагать отверстием к полу, чтобы микрочастицы меди не попали внутрь. Вальцовка потребует значительных усилий при закручивании. Заканчиваем процедуру лишь тогда, когда конус вальцевания не двигается. Делаем то же самое с обратной стороны, затем со следующей трубкой. При отсутствии опыта попробуйте сделать эту процедуру на обрезках.
Подключение
Вальцованный конец подключаем по инструкции, фиксируя его гайкой – никакие прокладки не применяем! Усилие закрутки – от 60 до 70 кг. Повторяем процедуру для остальных трех выводов.
Создание вакуумного контура
Эту операцию необходимо сделать, чтобы удалить попавший в контур воздух, что может привести к порче компрессора (к тому же попавшее внутрь масло, которое присутствует на деталях сплит-системы в качестве смазки, также может попасть внутрь).
Есть два метода удаления воздуха – вакуумным насосом или фреоном (его берем из наружного блока, благо лишнее количества там всегда есть с завода).
Газовый вариант
Убираем клапанные заглушки на внешнем блоке и, поворачивая ключом клапан, впускаем в систему немного фреона, создавая лишнее давление. Затем нажимаем на золотник (с секунду), выпуская газ.
Так повторяем два-три раза не больше (если трассат >4 м – только дважды).Затем устанавливаем заглушку на место, не забыв открыть клапана на полную.
Вакуумный метод
Нам понадобятся вакуумный насос, прочная трубка и пара манометров (низкое и высокое давление).
Подключаем насос на вход с золотниками, включаем на 20-30 минут систему, в это время все газы удаляются из системы.
Затем клапан насоса выключаем, но сам насос не убираем, оставляя его еще на 15-20 минут. В это время при должной герметичности манометры не должны фиксировать различия в давлении. Если нет – с помощью мыльной пены ищется виновник утечки (можно также подкрутить места подключений).
Если все хорошо, на полную включаем нижний клапан (насос не убираем!) – не пугайтесь возможных звуков, это фреон. Затем откручиваем место соединения с тонкой трубкой (верхний клапан).